Поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкающие к каменным стенам, до установки в проем должны быть антисептированы и защищены рулонными гидроизоляционными материалами (толем, рубероидом и т. д.).
При антисептировании оконных и дверных коробок по периметру их обрабатывают антисептическим составом с помощью гидро или краскопульта. Пропитка производится равномерно, без пропусков. Раствор лучше впитывается при температуре жидкости или пасты 30-40 градусов.
После нанесения антисептической пропитки или пасты и высыхания ее по периметру к коробке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида (толя) шириной, равной ширине коробки или несколько большей по размеру.
После установки блока в проем его выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом. Оси оконных и дверных блоков нужно размещать строго по осям проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе. Шнур отвеса должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока. Перекосы устраняют перемещением и подбивкой клиньев между коробкой блока и проемом.
Оконный блок ставят в проем свободно, после чего его выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов коробки, иначе створки или полотна будут плохо открываться и даже могут переклиниться.
До монтажа необходимо проверить легкость открывания и закрывания форточек, створок, дверных полотен. Зазоры после установки блока между створками, полотнами и коробками не должны превышать 2 мм, между внутренними дверями и полом 58 мм, между дверями и полом в санузлах 12 мм.
При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии. Например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии по всем этажам.
При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, с тем чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены или за плоскость штукатурного покрытия. Это необходимо для дальнейшего крепления наличника. Наличник должен прилегать плотно и к стене и к коробке блока. После установки блока в проём, желательно в верхней части проема (в оскосе) в местах стыка блоков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент, к которым и следует крепить блоки.
Оконный и балконный блоки скрепляют между собой гвоздями, прокладывая между блоками рейку толщиной 10-20 мм на половину ширины коробки, с тем чтобы оставшийся зазор можно было в дальнейшем проконопатить теплоизолирующим материалом.
Для герметизации окон и балконных дверей, а также стыков в наружных панелях в домах повышенной этажности с успехом проем перед креплением нужно проверить, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнуры между противоположными углами. Перекос коробки можно проверить и с помощью угольника с отвесом.
Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему фасаду на одинаковом расстоянии.
Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и перегородкам крепят шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами или ершами должно быть не более одного метра. С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями, оконные блоки, устанавливаемые в проемы оштукатуриваемых стен или перегородок, должны иметь выступ за плоскость стены не более чем на толщину штукатурки.
После установки в проем и закрепления блоков зазор между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить термоизоляционными материалами. Конопатят металлическими лопатками конопатками.
В жилых домах оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков торцовый стык при монтаже досок должен располагаться на лагах или балках. Наиболее прочным и долговечным получается дощатый пол, где доски соединены (сплачены) в шпунт.
Начинают доски настилать от стены перпендикулярно лагам или балкам. Для крепления досок пользуются гвоздями, длина которых в 22,5 раза превышает толщину досок. Первую доску укладывают с отступом от стены 11,5 см. Выверяют ее по уровню, сравнивая с ранее нанесенными отметками, и прибивают к лаге. Забивают в нижнюю щеку паза под углом 45. После этого в паз уложенной доски заводят гребень следующей доски. Таким образом набирают вместе 56 досок (обязательно с чередованием направления годичных слоев древесины в разные стороны) гребень каждой следующей доски заводят в паз ранее уложенной. Далее доски стягивают, чтобы гребни плотно зашли в пазы. Для этого применяют нехитрое приспособление: на расстоянии 1520 см от последней уложенной доски в лагу вбивают строительную монтажную скобу, а между скобой и крайней доской вгоняют два клинообразных деревянных бруска (рис. 23). Чтобы избежать перекосов, эту операцию проводят с обоих концов доски одновременно. Когда доски плотно стянутся друг к другу, их прибивают и забитые гвозди утапливают добойником с таким расчетом, чтобы доски можно было без помехи строгать. После закрепления всех досок в стяжке клинья выбивают, скобу удаляют гвоздодером и продолжают настилку пола, повторяя вышеописанную последовательность.
Июнь 25, 2013, 3:30 п.п.
